Repuestos De Motores De Barco

Propelas y el cubo que llevan adentro:

primero se escoge entre aluminio y acero inoxidable, y ninguno gana en todo. La propela de aluminio se dobla cuando toca un bajo de arena o una piedra, y absorbe un golpe que de otro modo llegaría a la pata. La de inoxidable conserva forma y paso mucho más tiempo y va mejor en lanchas rápidas, pero en un golpe los engranajes y el eje se llevan más. Muchas lanchas de río usan la inoxidable mar afuera y llevan una de aluminio para los canales. Cada propela trae grabados diámetro y paso, y el paso decide si el motor llega a las revoluciones que indica el fabricante a toda marcha. También tiene que coincidir con las estrías del eje y con el sistema de cubo de esa familia de motores. Las propelas más viejas llevan un cubo de hule prensado que puede patinar después de un golpe fuerte: el motor acelera y la lancha casi no avanza. Los cubos intercambiables como el Flo-Torq de Mercury se cambian en casa; el prensado va a un taller de propelas.

Impeleres, filtros y las piezas que se gastan con las horas:

el impeler de hule de la bomba de agua es la pieza que casi todos cambian por calendario, y la que falla más rápido cuando el motor chupa arena o se enciende fuera del agua. En un motor que trabajó en agua con sedimento, placa de desgaste y carcasa suelen estar rayadas, y un impeler nuevo en una carcasa gastada no bombea bien. Patas completas, bloques y tapas de motor salen de motores que se ahogaron, se pegaron o se dieron por perdidos. Un motor desarmado suele ser la única fuente que queda para piezas de un dos tiempos viejo, sobre todo Johnson y Evinrude, que ya no se fabrican. Los motores completos se anuncian aparte, en motores fuera de borda y motores de barco.

Repuestos originales, alternativos y falsificados:

los tres se venden en cajas que se parecen. Una pieza original lleva el número de parte del fabricante del motor, que en Yamaha, Mercury o Suzuki se comprueba en el catálogo de repuestos de la marca. Marcas alternativas como Sierra venden con su propio número y la equivalencia al original. El problema es el tercer grupo: copias vendidas como originales. Las bujías son el caso más conocido: NGK publica guías para reconocer las falsas por el aislante, la soldadura del electrodo y la impresión. En impeleres y filtros, compare el acabado y los números impresos con una pieza que sepa original, y desconfíe de un precio que sea una fracción del de la agencia.

Una propela o una pata usada, revisada a mano:

mire cada aspa de canto. Puntas dobladas, golpes rellenos con soldadura o un aspa con otro ángulo que las demás indican que se dobló o se reparó; una que se recalibró en un buen taller sirve, pero una enderezada a martillazos en el muelle va a vibrar. Busque grietas finas donde las aspas se unen al cubo. En una pata, gire el eje de la propela a mano, revise que no tenga juego y que entren bien avante y reversa, y quite la propela para ver si hay nylon de pesca enrollado detrás: corta el retén y deja entrar agua al aceite de la pata. Pregunte si salió de un motor que andaba o de uno que se desarmó por algo.

Repuestos de una lancha que ya vendió o remotorizó:

se venden cuando el número de parte va en el título. Fotografíe el número grabado en la pieza o la etiqueta del empaque, y diga de qué motor salió, con modelo y año, no solo caballos. Aclare si la pieza está nueva y sellada, si se desmontó de un motor funcionando o si solo sirve para reconstruir. En una propela, indique diámetro, paso, material y tipo de cubo, y fotografíe los bordes de las aspas. Un lanchero de Tortuguero tiene por delante el bote hasta La Pavona y un buen tramo de carretera antes de llegar donde usted, así que el número y las fotos tienen que probar que la pieza calza antes de que salga de los canales.